bmwe21.net forums

Mooi! Lijkt me inderdaad aardig zenuwslopend, die onderste aluminiumlijsten bij dat voor- en achterraam. Kijk er nu al tegenop.

Over de Stoffeur, ik ben erg benieuwd, heb over een poosje ook een m30 achterbank en stoelen te herbekleden. Dat wordt in leer gedaan, overigens.

Ik denk dat je met het nieuwe interieur je auto wel een tandje hoger zet , dan voor deze operatie.

Al een heel eind gekomen Raymond, erg fraai! Ben heel benieuwd hoe het interieur straks wordt!

Het in originele staat herstellen van het interieur heeft niet zoveel impact dat het uitbouwen van het dashboard nodig is toch ? Klopt, maar ik gebruik de kans ook om daar waar nodig conserverende werkzaamheden door te voeren en dan is het net als de doos van Pandorra.



Bijkomend voordeel van uitbouw van dashboard is dat de gever-cilinder voor de koppeling vervangen kan worden. Waarom BMW daar 175 Euro ex BTW voor moet vragen terwijl W&N dat voor 79 Euro incl. de BTW kan is beyond me, dus deze staat op de bestellijst voor W&N.

Aangaande het interieur. Afgelopen dinsdag heeft mijn ouwe heer de voorstoelen en deurpanelen naar Leeuwarden gebracht. Ivo heeft voor de achterbank, bijbehorende hoofdsteunen en de benodigde stoffen hetzelfde gedaan. Daarmee kan de Stoffeur ook met uitvoering regieopdracht beginnen. Daar gaat wat doorlooptijd inzitten en die ga ik dan ook benutten om wat andere puntjes aan te pakken.



Wat je eigenlijk ziet, maar met een andere rationale, is dat voor de E28S hetzelfde proces gevolgd wordt nadat ik in 2013 mijn E34S heb laten overspuiten. Ook toen heb ik het gehele interieur gedemonteerd om het voorste tapijt te vervangen en de IHKA3 unit te reviseren. Bij de E28S is de rationale deels hetzelfde (revisie verdamperhuis) maar belangrijker, het aanpakken van het bij de E28/E30 bekende zwakke punt waar bodemplaat en schutboard bij elkaar komen.



Bovenstaande foto laat meteen de tweede reden zien waarom ik het verdamperhuis eruit wilde hebben. Na al die jaren (bijna 39) is het niet vreemd dat de kracht uit plastic verdwenen is waardoor breuklijnen kunnen ontstaan. Hierdoor ging de A/C blower loszitten. Helaas is deze niet meer nieuw leverbaar. Ik heb een uitvraag bij Ivo neergelegd, maar kan zijn dat ik hem moet repareren.

Tja, ook een hele nette en goed onderhouden e28 is inmiddels (bijna) 40 jaar oud. Mooi dat je alles zo aanpakt nu.

Zo langzamerhand werkt de one-stop shop strategie niet meer bij klassieke BMW’s. Voor de uitvoering van dit project ben ik afhankelijk van drie leveranciers, t.w. Bergwerff, Walloth & Nesch en Ivo Christov. De volgende foto laat een recente levering van beide partijen zien.



De onderkant van de deuren had ik een poos geleden schoongemaakt en waar nodig in de Brunox gezet. Die is inmiddels wel uitgehard waardoor ik e.e.a. in de primer kon zetten en na het droger daarvan in de wax. Helaas moest ik het afdichtrubber van de rechterachterdeur vervangen. In het positioneren en monteren daarvan ging best wel wat tijd zitten.



Het HVAC systeem heb voor visuele inspectie gedemonteerd. Al met al zag het er niet slect uit, maar de celrubber strips voor de afdichtingen hebben hun langste tijd wel gehad en ook kon ik de loszittende airco-blower verklaren (rode omcirkeling).



Omdat BMW geen nieuwe onderbakken voor het HVAC systeem meer kan leveren moest ik een goede gebruikte opzoeken. Maar die vindt je alleen maar als complete units en die van mij is op zich prima, dus koos ik voor een mitigerende actie door het afgebroken stuk met twee componenten lijm te verlijmen. Daarbij bleek dat dit al eerder was gedaan. Omdat er bij het klemmen van beide behuizingsdelen best veel kracht op het plastic komt te staan moest het verlijmde deel versterkt worden. Daarvoor heb ik een reststukje aluminium in de vorm van de radius gebogen en met de onderbak verlijmd.



Een testje met een duur van 24 uur leerde dat deze verbinding het houdt, dus deze kans-mitigerende maatregel is afdoende voor nu. Omdat er geen plastic delen aan de verdamper zitten en de leidingen van koper zijn heb ik geen zorgen bij de verdamper zelf, ontsmetten en grondig reinigen volstaat. Het expansieventiel is zelf ook nog prima, dus wordt voorzien van nieuwe R134a resistente O-ringen hergebruikt.



Het wachten is nu op het voor de isolatie van de verdamper aan-afvoer leiding benodigde kurk-tape. Is besteld, maar nog niet binnen. Is niet erg, want deze activiteit zit niet op het kritische pad.



Verder heb ik een update van de Stoffeur gekregen. Het werkpakket voor het her-bekleden van het interieur loopt volgens plan en schema. Eind komende week klaar. Heb afgesproken de week erna op te halen. Zal wel maandag of dinsdag avond worden.

Mooie stappen, Raymond! Dit is veel meer dan een respray. Steijn kan er vast wat mee, over een tijdje.

Eens, petje af weer voor het oog voor detail!

Een poosje geleden, bij het reinigen van de wielkasten viel mij op dat ter hoogte van de overgang bodemplaat naar schutboard kleine bruine spoortjes te zien waren. Dit was na het reinigen met Stipt Real Intensive cleaner.



Voorheen zag ik het niet omdat de wielkasten normaal gesproken zwart van remstof (o.i.d.) zijn. Een nadere beschouwing leerde dat de antidreun een paar millimeter ingedrukt kon worden. Dat was reden genoeg om verder te kijken. Na wat stralen en verwijderen van loszittende bruine prut ontvouwde zich het volgende scenario.



Hmmmm, is een bekende plek bij alle BMW’s uit hetzelfde epoche, maar bij mijn auto had ik het niet verwacht. Dan maar even weer wat verder kijken in het linker voeteneinde. Interieur moest er toch uit. WTF ?!



Na wat ruggenspraak, o.a. met Koos besloten dat er maar een aanpak mogelijk is, dus bij de plaatselijke plaatwerker (Voortman Automotive) een afspraak gemaakt. Sander heeft kennis en ervaring van BMW’s uit dit tijdperk, volgens hem viel het wel mee. Zonder interieur was transport lastig, dus handig dat we nog een stoel van een Porsche hadden, ging maar om een paar honderd meter op het industrieterrein.

Sander heeft de aangetaste plaat weggesneden, en nieuwe stukjes ingelast, een aan de binnenkant (vloerplaat)…..



….. en een aan de buitenkant (schutbord).



De afwerking (Sander besteedt dat ook weer uit) heb ik bij mijn zwager neergelegd. Die heeft er met dezelfde kwaliteit als het voorgaande spuitwerk de boel weer afgewerkt en voorzien van antidreun met het juiste kleurtje.



De andere kant was volgens Sander nog prima, die had alleen wat conservering nodig. Bij Gosliga (op aangeven van Koos) wat Dinitrol 4010 besteld en gisteravond toegepast. Enerzijds op de naad aan de binnenzijde.



….aan de buitenzijde onder de versteviging op de overgang van schutbord naar dorpel (linkerzijde)



En aan de andere kant, die ook al was schoongemaakt, maar die ingesloten overgang was nog niet beschermd.



En dan begint het interieur wel heel erg kaal te worden ?!



Waarom dat zo is, leg ik in de volgende update wel uit.

Goede stappen, Raymond. Hammer dat je dit tegenkomt, maar wat je zegt, het is ongeveer onvermijdelijk. En dat deze kant het eerste gaat, is logisch. Dat is de kant waar het meeste water en vuil van de tegenliggers wordt opgeworpen. Maar het is goed hersteld en voor minsten 30 jaar weer goed, zeker nu je het met de dinitrol goed geconserveerd hebt. Aan de onder-/buitenzijde gewoon elke winterschoonmaak even inspuiten. Het gaat de goede kant op met je M5, het wordt een mooier geheel dan vlak voor de lakschade. Prachtig!

De enige en juiste manier, goed opgelost en nu is je kans.

mooi gerepareerd die roestschade, erg netjes hoor.
Heb je achter de rugleuning van de achterbank gechecked ter hoogte van de veer-dome's , ook zo'n typisch plekje en dat zit aan de binnenzijde verborgen achter anti dreun plaat.

Epoxy en alu stripjes heeft ook mijn grille weer gerepareerd na een aanrijding met een zwerm kraaien. prima methode, vooral als je het "verborgen" kunt doen.

Voor de assemblage van de verdamperhuis wachtte ik enkel nog op kurk isolatietape voor de isolatie van het expansieventiel en de toevoer. Dat is standaard issue voor de koel-industrie, maar niet zo maar in de handel verkrijgbaar. Heb het uiteindelijk op een een rol van 7,5meter bij Toralin gevonden, die heb je bij lange na niet nodig.



Nieuwe O-ringen en afdichting voor de behuizingen zijn vanzelfsprekend. Geldt ook voor het isolatieschuim.



Blazertje plaatsen, Dekseltje erop en met de spanklemmen borgen, blazer en temperatuursensor aansluiten en klaar is kees.



Daarna is het de beurt aan het kachelhuis. Om die uit te bouwen moest ik eerst het lucht verzamelhuis demonteren en de afdekplaat voor het schutboard. Het kachelhuis zelf zit met vier moertjes en twee slangen vast. Allemaal niet bijster ingewikkeld, en ook niet heel veel extra werk……



Want waarom zou je een bijna veertig jaar oude kachelradiator laten zitten ? Dat plastic leeft op geleende tijd !



Een nieuwe is bij Bergwerf besteld, volgende week binnen.

Op mye28.com lees ik steeds meer berichten over zichtzelf opblazende kachelradiatoren. De voorbeelden die ik daar zie gaan allemaal over de meest toegepaste Behr versie, maar ook het plastic van Sofica heeft niet het eeuwige leven en na veertig jaar is het risico van veroudering te groot. Als het plastic knapt dan heb je meteen koelvloeistof lekkage in je interieur.



Het betreft een echte New Old Stock kachelradiator (productiedatum 2001) voor een Sofica kachelhuis. Toegegeven, 23 jaar is best al wel oud, maar wel ongebruikt 16 jaar jonger en daarmee ook een veel lager risico. Dus eerst maar voorzien van wat tochtstrip ……



Los van elkaar gezien zijn alle activiteiten best wel triviaal en gemakkelijk zelf te doen, maar in de totale samenhang is het vervangen van een kachelradiator een enorme inspanning en dus niet zo triviaal. En dat is precies de reden dat dit vaak niet preventief gedaan wordt. Ook ik hikte hier best tegenaan, maar met al die niet meer verkrijgbare interieur delen is het aan het einde van de dag een gemakkelijke afweging.

Maar al met al zeker niet te onderschatten, bijvoorbeeld de serieweerstanden voor de aanjager zie je makkelijk over het hoofd zien en daar wil je niet achter komen als de gehele santenkraam weer in de auto zit, dus niet blindelings in elkaar zetten, maar eerst testen. Die weerstanden gaan in principe wel honderd jaar mee, maar het risico zit in de menselijke kant. Je sluit bijvoorbeeld iets niet aan, of vergeet iets.



Testen doe ik door een impedantie meting op de connector zelf en als dat goed is gegaan een functionele test van de aanjager zelf. Beide gingen goed, dus een klein halfuurtje later had ik weer een kachelhuis om in de auto te monteren.



Voor montage in de auto haal ik de kachelaanjager weer even weg, dat maakt het makkelijker om heen-en retour van de kachelradiator door het schutboard heen te krijgen. De oude pakking voor het schutboard pas ik noodgedwongen opnieuw toe, een nieuwe is helaas niet meer leverbaar. Risico is laag, want de integriteit van de pakking is meer dan voldoende voor hergebruik.



Montage van het kachelhuis in de auto is op zich zelf triviaal, maar het risico zit in de rand voorwaardelijke taken die je gemakkelijk over het hoofd ziet. De pakking tussen schutboard en kachelhuis die hergebruikt moet worden moet tijdens montage wel blijven zitten. Dat vraagt om wat extra voorzorgsmaatregelen.



Om voldoende vertrouwen te krijgen, nog even een functionele test van de aanjager, maar dan vanuit de trapstanden schakelaar van de auto zelf uitgevoerd. Allemaal niet zo ingewikkeld, maar makkelijk over het hoofd te zien en wel essentieel voordat het verdamperhuis terug wordt geplaatst. Daarbij bij elke stap hetzelfde proces gevolgd: plan -do -check -act. Kost wat meer tijd, maar geeft meer zekerheid.



Nu de verdamper geplaats is, kan deze ook op de leidingen van het aircosysteem aangesloten worden. Daarbij zijn nieuwe R134a geschikte O-ringen toegepast en is de voor condensatie gevoelige zijde met kurk geïsoleerd.



Geleidelijk aan werken we naar het point of no return toe, maar voordat het dashboard geplaatst wordt, de te bedienen functies van het gehele HVAC systeem nog een keer functioneel getest.



Ter voorbereiding op de nog in te bouwen Blaupunkt Bremen is de actieve FM/DAB+ antenne splitter alvast subtiel in de kabelboom van het dashboard geïntegreerd. Montage van het dashboard valt op zich wel mee, maar er kan veel fout gaan, dus ook hier bij elke aansluiting en elke stap -> plan-do-check-act toepassen.



De rode draad in het verhaal ligt dus duidelijk op het interieur, maar daarvoor heb ik afgesproken dat ik deze na afloop van mijn vakantie ga ophalen.

Maar ook buiten het interieur gebeurt er nog genoeg. Een van de restrisico’s was de licht vervormde sierlijst op de deur linksachter. Dit werd door een procesrisico veroorzaakt. Juist bij de Hofmeisterknik is montage best kritisch, tenminste als je zoals ik in eerste instantie heb gedaan het kleine raampje laat zitten. Aan de rechterkant is dat goed gegaan, maar aan de linkerkant helaas niet, dus moest ik een nieuwe sierlijst bestellen.



Het demonteren van het kleine raampje geeft je zicht op het grootste risico, het klemmetje net voorbij de Hofmeiser knik. Het bleek dat dit klemmetje tijdens montage makkelijk kan verschuiven waardoor deze niet mooi om de lijst heen klikt. Dat risico treed ook met gedemonteerd klein raampje op, maar je kan het dan wel beheersen. Naast een nieuwe sierlijst heb ik ook een nieuwe afdichting voor het kleine raampje gemonteerd..



Komende drie weken zal er niet veel gebeuren. Eerst twee weken vakantie in Sulda (Zuid-Tirol).

Zo onderhand begint het weer op een auto te lijken, Raymond. Fijn!

Heel netjes weer zo! Fijne vakantie voor nu!